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1.如何在拍摄中掌握正确的曝光

　　曝光的正确顺序
摄影师在拍摄完成一张照片的过程中，测光以及正确曝光的工作和构图一样，起着举足轻重的作用。为了能让新手更好地理解这一过程，下面将讲解一下数码单反相机拍摄时的曝光操作顺序。
第一，选择测光模式：测光模式大体分为点测光、中央重点测光和评价测光等，摄影师要根据被摄体的特点选择恰当的测光模式。
第二，选择感光度：摄影师要根据环境光线的强弱，结合拍摄焦距和安全快门等因素，来设定适用的感光度。
第三，设定白平衡：根据光线条件确认白平衡，通常可选择自动白平衡模式。
第四，确定曝光模式：从光圈优先、快门优先、程序自动曝光和手动曝光等几种曝光模式中选择，其中最为常用的是光圈优先模式。
第五，取景构图：根据拍摄意图完成取景构图。
第六，考虑是否使用曝光补偿：如果摄影师需要对曝光进行微调，在这一步可以使用曝光补偿功能；第七，按下快门完成拍摄。

2.如何把握正确的曝光？

　　曝光过度或曝光不足，都会导致影像清晰度下降和影像色彩偏移。要准确曝光，必须掌握正确测光的方式。 
采用反射式平均测光时，有时，按测光数据将导致曝光不准确。举个例子：你想表现冬季的白雪（白雪在画面中占多数），如用反射式测光，拍摄结果，白雪却不是原本的白色，而是呈现为浅灰的色调，经验告诉我们，在这种情况下，就需要在测光提供的“准确”数据上再增加一些曝光，以便使雪呈现“正确”的白色。相反，你想表现黑色的煤炭（煤炭在画面中占多数），结果，煤炭呈中灰色，这时，就要在测光的基础上再减少一些曝光量，以便使煤炭看上去更接近本色。 
另外，在逆光拍摄人像（背景较亮）时，采用反射式平均测光，人物的面部往往曝光不足。当然，用具有“点测光”功能的相机或者用“点测光”功能的测光表去测被摄体的反射光（测人物脸部），曝光的准确性是毋庸置疑的。 
采用入射式测光的原理是测光表直接测量被摄体上的光线照度。因此，无论被摄体是灰色、黑色或白色的物体，入射式测光所得到的结果，都能正确体现被摄体原有的影调和色彩（这比反射式平均测光有利）。但在入射式测光时要注意，测光表必须挪到被摄体的位置测光，同时，测光表上的乳白罩中心须对向摄影镜头。

3.如何才能精准的掌握曝光度

　　数码相机已经走入普通家庭，并且得到了很消费者的喜爱，但很多人经常为所照出的图片不清晰而“头痛”，这是数码相机对曝光的要求而引起的。
相机曝光上也有许多常见的数字和约定俗成的东西,这里就曝光调节来谈谈这些“准则”。为什么有时候尽管快门速度、光圈以及ISO感光度都不相同，但拍摄效果却基本上一样呢？这是因为快门速度、光圈和ISO感光度三者之间存在以下的关系。
快门速度提高一倍(比如，快门速度从1/2秒变换到1/4秒)，镜头通光量就会减少一半。快门速度习惯上都呈倍数关系，按1秒、1/2秒、1/4秒、1/8秒、1/15秒、1/30秒、1/60秒、1/125秒、1/250秒、1/500秒、1/1000秒的序列排列。
惯用的光圈F值按顺序排列有1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11等。大体上是按2的平方根成倍增加的。而且，F值的数字每增加一档，就和快门速度提高一倍时一样，通光量将会减少一半。
为什么F值的序列显得如此没有规律呢？这是由于F值是镜头焦距除了以光圈孔径得到的数字。比如，将光圈值由4变为8，那么光线通过的孔径就变成了一半。这时光线通过的面积是与其直径的平方成正比的，于是就为原来的1/4。如果将光圈由4变成5.6，那么光线通过的孔径就为原来的1/2平方根，这时光线通过的面积是1/2平方根的平方、即是原来的1/2，通光量就减半了。
ISO感光度上的常用数字有100、200、400、800。如果感光度增加一倍，通光量即使减半也能够用同样曝光量曝光。
如今大多数数码相机都配备有“曝光补偿”功能。将曝光补偿设置成+1档，就意味着快门速度减慢一半，或者光圈增大一倍。实际上，使用程序模式的时候，相机会从光圈和快门速度两方面进行调节，以使通光量翻倍。
如上所述，通过改变快门速度、光圈、ISO感光度及曝光补偿，就能够控制照片适正曝光。对于上文出现的很多数字，只要记着它们之间的相互关系，在实际拍摄的时候灵活运用就行了。

4.正确曝光的如何正确曝光

　　一个最基本的摄影问题，也是使无数初学摄影者最头疼的问题，曝光是在技术上保证一张照片是否成功的最主要因素。 摄影是指透过镜头的光（影像）投射到胶片的过程。按照中国汉字字义的解释，摄－捕捉也 影－形象也。通过镜头捕捉形象，照片是最后的结果。为了有一个好的结果，使影像的色彩鲜明，层次丰富，必须准确控制透过镜头的光量。光量控制是通过快门速度，光圈大小及胶片感光度来决定的。这个光量（也称光通量）就是正确曝光量。
被摄体的亮度随环境、天气的改变而不断变化。为了获得正确曝光。必须随时调节光量，即配合胶片的感光度测出被摄体的亮度来决定相机光圈的大小和快门速度的快慢。 即一水桶是正常曝光的光量，水龙头开关是光圈，装满一桶水的时间是快门速度。当我们打开水龙头装满一桶水时（正常曝光）我们可以选择把水龙头开关（光圈）加大，加快装满水桶的时间（快门速度）也可以把水龙头开关（光圈）缩小，延缓装满水桶的时间（快门速度）这完全以你的拍摄意图而定。
既然正常曝光的光圈与快门速度的组合不只一种，那么光圈和快门速度之间是什么关系呢？举例说：某一被摄体的正常曝光组合是光圈F8，快门速度为1/125秒；若改用光圈F5.6，则快门速度为 1/250秒这也是它的正常曝光组合之一。其理由是光圈开大一级，快门速度增快1级，结果曝光量依旧没有改变。 正确曝光是由胶片的特性所决定的。胶片对明暗阶调的再现能力，有一定的限度，曝光量如果超过了这个限度，影像就不能正常地表现出来。光量过多，我们称之为曝光过度，影像就会变亮而淡化，若严重曝光过度，甚至拍了些什么都看不出来；而光量太少则造成曝光不足，画面整体变暗，部分影像丢失细节，若严重曝光不足，也会拍了些什么都看不出来。
为了尽可能把景物的明暗层次收容到这个范围之内，相机的测光系统以景物亮度的中间值门18%的中性灰亮度为基准，调整摄影时的曝光量。 即曝光过度或曝光不足的允许范围，通常有5级的明暗差，随胶片种类不同而有所变化。其中彩色正片（反转片）最小，彩色负片次之，黑白负片最大。彩色正片（反转片）拍摄后其影像就是最后的结果，没有后期制作时的调整余地，所以曝光量稍过度或不足，都会改变影调和色彩饱和度。彩色负片因宽容度比较大，在制作照片时就有进一步调整照片效果的可能（但彩色相纸也有一定的宽容度，并非能无限调整人 而黑白负片的宽容度很大，黑白相纸的宽容度也很大，所以调整的余地也很大。为了提高自己对摄影曝光量的控制能力，初学者应该多拍一些彩色反转片，经过严格的曝光控制和认真的经验积累会使你拍摄各种胶片都能得心应手。因为无论何种胶片，正确的曝光都是拍出优秀照片的技术前提。不要指望胶片宽容度能为你的错误曝光做出补偿，那是迫不得已而为之的事情。

5.怎样准确曝光？

　　不管是单反机，还是卡片机，都有多种曝光模式。以佳能为例，有全自动模式，程序曝光模式，光圈优先模式，快门优先模式，手动模式等。
全自动模式的优点，一般情况比较靠谱，缺点是，遇到逆光、雪景等特殊场景，就显得比较脑残。
能控制曝光，又比较有效率的模式，是AV模式，就是光圈优先模式。这种模式下，先确定好光圈；如光线很充分的话，光圈可以调到F4.0,F5.6,F6.3,F8.0等。数字越大，代表光圈越小；光圈越小，成像质量越高，景深也越深，前后都能照清楚。但光圈太小，相机为了保证曝光量，会自动降低快门的速度，如果低于安全快门速度，就会有问题了！光圈小的另外一个问题，就是杂乱的背景也会清晰地表达在画面上。所以，光圈到底调到多少，要根据现场光线和场景，根据你自己的拍摄意图，选取一个合适的数，这个也要靠多练习逐渐掌握。
控制曝光的另外一个重要手段，就是曝光补偿，称为EV。相机自动曝光的原则，就是试图让照片的亮度，接近于18度灰（亚州人皮肤亮度接近18度灰）。但你拍雪景时，不会希望雪的亮度是灰不啦叽的，你总是希望雪要有雪亮的感觉，这个时候，你就要在相机上，设定曝光正向补偿2档，既EV+1；怎样设定曝光补偿呢？不管是卡片机，还是单反机，都会有专门的按钮、拨盘或菜单来设置的，读一下说明书，或者研究偿试一下，就会掌握这个操作。
另外，相机也容易被光线所忽悠。比如拍舞台照时，舞台上往往有大功率的射灯，向着观众席的方向上照，这个时候，相机错误地认为现场光线已经很强了，它刻意降低曝光亮，结果照成舞台上的人物曝光不足。此时，要根据现场光线分布情况，补偿1档左右的曝光。另外，拍摄的背影有大片的光亮，如白墙，天空（特别是有逆光时），大片白色的衣服，都会让相机造成错觉，降低曝光量，此时，都需要补偿EV
0.3档至2档。
另外，有些大片的色彩会使相机认为光线比较强，如黄色，绿色等等，如要精确曝光，需要知道这些细节。
相机测定曝光量的方法一般有三种：中央重点平均测光，平均测光，点测光。一般卡片机和数码相机最常用的，是中央重点平均测光；点测光，一般只有高档的单反机才有，尼康机的单反一般都有点测光功能。点测光可以精确地测定曝光量，但需要拍摄者有丰宣的经验，来选择准确的测光点。大多数相机的测光点，都设在取景框的中间，这时，要想精确测光，就需要移动相机，把中间的测光点对准景物的测光点，再按下曝光锁定钮，然后进行对焦和构图。
高档的数码相机，可以把对焦点和测光点绑定，此时，就省了一道锁定曝光的手续了。
最为专业的测光，是使用专门的测光表，特别是入射式测光表。在拍摄人像时，把测光表拿到对象的脸前晃一下，测光表就会显示精确的光圈、快门组合，按照这个组合，在手动档（MT）设定光圈快门，此时曝光最为准确。
手动曝光档，一般是有经验的摄影师创作时才会使用的。调到此档时，相机一般也会用一条移动的竖线来表示，此时的曝光值是否合适。在使用点测光，测光表，或者舞台照，雪景、云景、水景等，不便使用AV档时，可以使用MT档。
快门优先，是为了拍摄高速移动物体时，保证快门速度，此时光圈值就作为被动的因素来配合快门，达到准确的组合。但快门优先是个传说，很多相机没有这么大的光圈来满足高速快门的要求。
包围曝光，就是在复杂的测光环境下，为了确保拍摄成果，所采用的笨拙但有效的办法，就是每张照片，分别用不同的曝光组合拍三次：正常曝光拍一次，欠曝拍一次，过曝再拍一次。很多相机有包围曝光设定，可预定欠过曝的档数。
曝光偏差的补救：
目前由于PS手段，不太严重的过曝或欠曝，都可以通后后期来补救。一般讲，对于JPG格式的文件，可以补救半档以下的偏差；RAW格式的文件，可以补救1档。超出这个范围，就会付出像素劣化的代价。

6.请问如何得到正确的曝光

　　活用曝光补偿，记住白增黑减的原则
大家要注意取景框右下角的那个数值，0 ev。这个数值就是表示的曝光补偿。有-2.0ev、-1.7ev、-1.3ev、-1.0ev、-0.7ev、-0.3ev、0ev、0.3ev、0.7ev、1.0ev、1.3ev、1.7ev、2.0ev可选。如果该数值为负值，表示减少曝光，正值表示增加曝光。数值越大，表示增加的/减少的越大。
大家都知道，由于相机是按照光线18%反射比来确定曝光量的，在这个值之外的环境光线，相机就无法正确在ccd上正确表达出来，因此必须使用曝光补偿的方法。
如拍摄雪景的时候，取景框中的景色绝大多数都是白色，相机根据18%的反射，认为光线太亮就会采取矫正的动作，即加快曝光时间（a模式，光圈优先时）或减小光圈（s模式，快门优先时）。因此这时如果不使用曝光补偿（即曝光补偿的值为0），那么得到的画面是欠曝的，雪的颜色不是喜人的纯白色，而是发灰，发暗的颜色。
同理，如果拍摄的是一个黑色的物体，相机根据18%的反射，认为光线太暗就会采取矫正的动作，即拉长曝光时间（a模式，光圈优先时）或加大光圈（s模式，快门优先时）。因此这时如果不使用曝光补偿（即曝光补偿的值为0），那么得到的画面是过曝的画面，细节都会损失掉。
引申一下就是：取景框绝大部分物体是明快的颜色或反光强烈的时候，就应该使用增加曝光补偿的方法来得到正确的曝光；而取景框绝大部分物体是灰暗的颜色或吸收反光的物体时，就应该使用减少曝光补偿的方法得到正确的曝光。这个和人们的认识正好相反。但大家只要记住“白增黑减”并加以灵活应用，就可以得到正确曝光。

以上就是关于「如何掌握正确曝光」的全部内容，本文讲解到这里啦，希望对大家有所帮助。如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站~

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